港股上市十年后，鞋王“百丽”离场。“做出这个选择，是给公司找机会，也给我自己找机会”，“转型有代价，目前局面不改善，根本不解决问题”，“不再争取大行动，公司今后的价值会越来越低”，近日，百丽国际控股有限公司的业绩发布会上，首席执行官盛百椒有些感性，“十年前的这个时候，百丽刚刚确认了上市路演和发行量。”

　　这是百丽于上个月提出私有化计划后，管理层首次面对公众。4月28日晚间，百丽宣布，高瓴资本集团（Hillhouse Capital Group）、鼎晖投资（CDH Investments）以及百丽管理层建议以6.30港元/股的报价将百丽私有化，公司总估值为531亿港元。要约方称，该价格将不会上调。这是港交所史上最大规模的私有化。

　　“百丽目前线上业务份额的发展弥补不了线下业务的下滑，这是一个两难选择，我们很依赖一定会下滑的百货公司，又无法为了长远发展牺牲短期利益，缺乏相应的资源和决心”，盛百椒在业绩发布会上指出，作为蓝筹上市公司，百丽需要对股东有交代，但发展线上业务需要烧钱，因而只有通过私有化才有更大的活动空间。

　　盛百椒指出，对于百丽而言，转型的核心在于数字化、移动化、智能化转型，过往百丽未能转型成功，自己仍然不会开电脑，连微信都没有，对市场的变化没有做出很好的预判，欠缺目前应对市场更加复杂情况的能力，进而导致了如此局面，“没有找到转型路径，主要责任在我”。

　　对于转型战略，盛百椒认为，有三点非常重要——抓住时间窗口；解决长、短期利益的问题，以长远目标为导向，短期利益服从长期发展；全面转型，吸收人才、资源，公司结构也要转型。此次私有化的要约方能提供百丽转型所需的人才及资源，协助其数字化发展。

　　不过，6.3港元的私有化价格被一些股东指“过低”。对此，盛百椒指出，投资者不应仅以公告前的收市价格作比较，而是市场在一段时间对公司的定价。此次6.3港元的私有化价格是分析师过去半年来给出的最高目标价，是合理的价格。

　　盛百椒在业绩会上直言不讳表示，自己已经65岁了，能力及价值观上难以再为公司带来大贡献。若此次私有化成功，自己将再工作两、三年，希望能起到承上启下的作用，帮助公司顺利转型过度，若是私有化不成功，公司未来也要以长远发展为主，不再纠结短期利益，也不再发布季度同店业绩数据。“最近两年，每次开业绩会都难受，正是因为有责任感，所以感觉无法交代”。

　　百丽创始人、董事长邓耀与首席执行官盛百椒并未作为要约方参与私有化，目前，二人通过其所控制的实体公司共计持股25.74%。二者将支持该私有化建议、并出售其所持有的股份。这意味着，邓耀、盛百椒将彻底退出。

　　百丽执行董事及新业务事业部总裁盛放、执行董事及体育部总裁于武参与了此次私有化。二者持有的股份注销后，将向新公司注资。私有化完成后，高瓴资本将持股56.81%，鼎晖投资将持股12.06%，包括于武及盛放在内的参与建议的管理层，将共计持有其余31.13 %。

　　鼎晖和高瓴近年在消费领域的布局颇多，鼎辉曾在百丽上市前的2005年就对其投资，二者还合作投资了女装品牌Moussy和Sly的母公司Baroque Japan，此外鼎晖还投资了蒙牛、九阳股份、晨光文具等公司。高瓴则投资了格力、美的、大润发、孩子王、京东等。

　　百丽创立于1991年，前身为鞋类产品代工厂，从90年代中期开始自建品牌和零售网络，旗下有包括Belle百丽、 Staccato思加图、 Teenmix天美意、 Tata他她、Joy & Peace真美诗、Millie’s妙丽等在内的13个品牌。2007年，百丽上市，市值高达670亿港币。2010年前后，百丽迅速跑马圈地，进入各大百货商场，规模化扩张让百丽的营收从2006年的62亿元，增长至2015/2016财年的408亿元，市值也一度超过1000亿港元。拥有2万多个自营零售网点的百丽在实体零售渠道上有绝对优势。但是，近年来电商快速崛起、消费场景转移，百丽曾经的优势不再。

　　2016年度业绩数据显示，截至2017年2月底，百丽股东应占盈利24.03亿元，同比下跌18.09%，每股基本盈利29.38分，派末期息6分。

　　期内，公司总收入为417.07亿元，同比上涨2.25%。集团鞋类业务销售规模同比下跌10%﹐内地鞋类零售网点减少700家，鞋类毛利率66.9%，同比下降0.4个百分点。

　　截至2月底止年度，公司运动、服饰业务销售规模同比上涨15.4%，运动、服饰业务新增店铺543家。运动、服饰业务毛利率43.8%，同比下降0.7个百分点。

　　曾经的一代“鞋王”，怎么就被逼到了如此困顿的境地？女人们真的不爱皮鞋了吗？

　　受经济大环境影响，女鞋市场疲软。商家在微热的夏季感受寒冬，纷纷布局电商、跨界转型。“女鞋品牌商应考虑在产品转型和品牌建设上发力寻求自救，而不是一味地打折降价。”代理品牌女鞋多年的市民栾女士说，受女鞋大批关店潮影响，经营多年的柜台也没能保住，但是也算一种及时止损。

　　早在2015年，百丽旗下品牌BeLLE就退出了香港市场。官方给出的解释是，内地市场因租金费用属于变动费用，与销售挂钩，因此内地市场盈利能力受损较小，相反香港市场租金为固定成本且一直稳企所以影响盈利能力。事实上，国内知名女鞋企业星期六、千百度、达芙妮、奥康等均已在香港或国内资本市场上市，从整个行业来看，营收利润双双下滑、门店减少成为常态。

　　转型寻求新的增长点已经成为国内女鞋公司的必然选择。记者注意到，虽然主营的鞋履业务疲软，但百丽的运动服饰业务的销售却表现良好，2016—2017年财报显示，百丽的运动、服饰业务收入比去年同期上涨了14.9%，而百丽除了经营自有品牌之外，还负责代理阿迪达斯、耐克、彪马等运动品牌，可见运动品牌的强势仍在继续。

　　国家统计局发布的CPI（居民消费价格指数）数据显示，2016年，衣着类平均累计涨幅为1.4%。一边是鞋服消费价格的上涨，一边则是品牌商利润越来越少，女性不再喜欢逛街买高跟鞋了吗？

　　“商场的鞋子不打折我基本上不看，价格太贵了，一双女鞋动辄两三千，这个价格都够去国外买了。”市民刘女士表示，近年来百丽款式越来越“土”，而且鞋子的舒适程度也远不如以前，已经好几年没有买过品牌皮鞋了。目前市面上出现了许多“小品牌”和品牌女鞋对抗，虽然“小品牌”知名度较低，但是胜在价格便宜，且款式更新快，吸引了大批消费者。

　　对于传统女鞋品牌渐入下行的状态，业内人士指出，这在很大程度上是由于传统品牌创新能力、设计能力较弱，无法跟上如今主流消费者更新换代的速度。“目前实体店租金、人工成本上涨，再加上鞋类市场饱和、需求疲软等情况，鞋类品牌实体店或将面临一轮洗牌。”栾女士说，女鞋产业的黄金十年已经过去，当下正处于低速增长甚至是下滑的阶段，大部分女鞋企业库存压力较大，店铺盈利能力变弱。

　　——泺源大街附近百丽专柜工作人员说，作为消费主力的80、90后，其消费习惯不再单纯以品牌为导向，而是更崇尚个性化，行业内降价清库存的恶性循环愈演愈烈，商家毛利率越来越低，开始频繁关店，销售自然越来越差。

　　——正在经十路附近一家大型商场选购的市民周女士说，相比于皮鞋款式的呆板和千篇一律，运动鞋显然更符合潮流，也更吸引年轻人。

　　“你看这款是Angelababy同款，总是卖断货。朋友圈总是看到黑压压一群人排队买运动鞋，也没见市民排队购买哪个品牌的皮鞋。”

　　——市区某阿迪达斯店面工作人员说，颜值高、易打理、穿着舒服的“明星同款”成为不少市民选择运动鞋的理由。如今国民健康意识萌发，很多女性越来越喜欢穿运动鞋、健步鞋。

　　不仅仅是百丽，主营皮鞋业务的红蜻蜓2016年发布的半年财报当中，营业收入比上年同期下降6.56%，而同样是主营休闲鞋、皮鞋业务的奥康在刚刚公布的2017年第一季度报告中营业收入同比下降0.81%。三家以皮鞋、休闲鞋为支柱产业的上市公司，为何在最近两年当中受到如此大的冲击？运动鞋为什么会击败皮鞋？

　　最直观的原因自然是“颜值”。在杭州武林银泰的运动鞋区，颜色、款式多样的运动鞋让人目不暇接，大学生小周正在选购篮球鞋：“对我来说，要不要买一双鞋就是看它好不好看。”这种说法当然有些夸张，但是相比于皮鞋款式的呆板和千篇一律，运动鞋显然更符合潮流，也更吸引人，特别是正日益成为消费主力的年轻群体。

　　第二个因素是“电视综艺明星效应”。随着“跑男”的热播，其中跑男们的球鞋上脚，也逐渐引起了消费者的跟风模仿，淘宝上随处可见的“邓超同款”、“鹿晗爆款”，成为消费者趋之若鹜选择运动鞋的理由，并且各大品牌厂商纷纷通过明星来扩张其影响力，阿迪达斯签下跑男中的Angelababy、郑恺来代言旗下的NEO品牌，而陈赫、李晨等纷纷上脚耐克球鞋，博取更高的曝光率和关注度。

　　其次，皮鞋质量的良莠不齐和一双好皮鞋的高价也让不少顾客望而却步。另外，皮鞋不耐脏、易损耗、需要打理等因素都让人感到不便。

　　颜值高，穿着舒服，易打理，价格亲民，更生活化……有了这种种因素，皮鞋被运动鞋取而代之自然在情理之中。据业内分析潮流变得实在太快了传统女鞋“脱了鞋”也追不上在过去很长一段时间里，国内传统女鞋品牌都在按照一套既定的流程做开发——它们的设计团队依然会到全球各个潮流圣地去采风，或从时尚杂志上找灵感，随后敲定款式开始制作样鞋。这些样鞋最终会出现在每一季的订货会上，由全国各地的经销商或分公司负责经销的员工来选款式、下订单，然后再传达到后方的生产环节，让供应商准备大批量的皮料、布料和配件，工厂随后再开工，生产完成后由物流配送到全国各地的仓库和门店。

　　这套流程从理论上听起来好像没什么问题，但要命的是，整个周期，最快也要半年，慢的话则要一年。很难判断这半年到一年的时间到底意味着什么。其间，可能某个国际超模的街拍照片已经上了Instagram、某个时尚界大腕又推出了一款让人惊呼了不起的新设计、某个擅长营销的大品牌搬出老款又吹起一轮复古风……可以肯定的是，等到老牌鞋企们生产的新款终于被摆在店铺里时，一年半载之前那个潮流都过去了，新的款式又起来了。

　　老牌鞋企并非不想改变。比如达芙妮正在总部推行买手制，而百丽则早在2014年就引入了这个机制。这些公司要求买手前往全球各地的潮流之都，观察街头流行趋势，以及当地消费者的行为特征。买手们回国后，会再根据中国人的消费状况向开发部门提出建议，帮助后者适当地从“销售主导型”设计思路中跳脱出来一些。

　　不过，电商的变化速度，好像总是比传统行业更快。用业内人士的话来说，“互联网基本是一年一个玩法，现在甚至半年一个玩法”。

　　前几年，淘宝上的女鞋店流行“数据流”，看到某个鞋的款式不错，就把它的售价控制在100元左右甚至更低，靠性价比来做爆款。有此类从业者透露，生意最好的时候，玩数据流的店铺，每天的发货量在三五千双，单日销售额就是几十万元，还能依靠单品为整个店铺引流。但是这两年，数据流也有点“做不动”了，一些淘宝店就开始比拼供应链和品质，并且做起了自己的品牌。而且“品质不会比那些老牌差”。返回搜狐，查看更多PG电子,pg娱乐,PG电子试玩平台,PG电子技巧,PG电子下载